Arrivano i fagioli.

Come i fagioli arrivarono in Toscana: storia di un legume venuto da lontano.
Oggi i fagioli sono protagonisti indiscussi della cucina toscana. “Fagioli all’uccelletto”, “ribollita”, “pasta e fagioli”: piatti simbolo della tradizione contadina. Ma pochi sanno che questo umile legume, così familiare sulle tavole, è in realtà un ospite relativamente recente. Il fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) è originario delle Americhe, e arrivò in Toscana solo dopo la scoperta dell’America, in un contesto di grandi trasformazioni culturali e agricole. 
Dopo il viaggio di Cristoforo Colombo nel 1492, l’Europa fu invasa da una nuova ondata di piante mai viste prima: pomodori, mais, patate, cacao… e anche fagioli. Prima di allora, i toscani conoscevano solo la fava e altri legumi autoctoni come ceci e cicerchie. Il Phaseolus vulgaris, più tenero e saporito, arrivò in Italia nei primi decenni del Cinquecento.

Un episodio chiave: si racconta che l’imperatore Carlo V, impressionato dalle qualità del fagiolo “americano”, ne regalò alcuni semi a papa Clemente VII (Giulio de’ Medici), toscano di nascita. 
Siamo attorno al 1530. Il papa, entusiasta del gusto e della resa agricola, ne favorì la diffusione. Proprio in quell'anno, il nuovo legume fa la sua comparsa in Toscana, portato forse da cortigiani o da mercanti legati alla famiglia Medici.
La Toscana del Cinquecento era una regione agricola viva, basata sulla mezzadria e su una cucina povera ma ingegnosa. Il fagiolo nuovo si rivelò subito un successo: cresceva bene, arricchiva il terreno, richiedeva poca acqua e dava raccolti generosi. Le prime coltivazioni fiorirono nelle zone fertili come il Valdarno, la Lucchesia e la Maremma.
Nel 1544 il medico e botanico Pietro Andrea Mattioli annotava che i “fagiuoli” erano ormai “a tutta Italia volgari”, ovvero comuni e diffusi. Entro la fine del Cinquecento, il fagiolo americano era entrato stabilmente nelle coltivazioni toscane e aveva iniziato a sostituire, in parte, le vecchie leguminose.
La popolarità del fagiolo esplose anche a tavola. 
Nelle case contadine venne subito amato per la facilità di cottura e il sapore pieno. Da lì nacquero piatti immortali: la minestra di fagioli con il cavolo nero, il tegame “all’uccelletto” con salvia e pomodoro (arrivato anche lui dal Nuovo Mondo), fino al “fagiolo al fiasco”, cotto lentamente nella brace. Con il tempo, le varietà locali si moltiplicarono: il fagiolo “zolfino” coltivato nei pendii del Pratomagno, il “fagiolo di Sorana” nella Valdinievole, entrambi oggi presìdi Slow Food. I fagioli diventarono così non solo un alimento, ma un simbolo dell’identità toscana: poveri ma sostanziosi, legati alla terra, versatili e autentici. 

Oggi sono celebrati in sagre, ricette e anche in detti popolari. Non a caso i toscani sono detti anche “mangiafagioli”, con un certo orgoglio.